Nallania është renditur prej kohësh ndër këpucët më të diskutuara në botë. Beau Brummell, stilisti origjinal dhe arbitri i modës së meshkujve në Regency England, thuhet se kishte “një neveri të përsosur” ndaj këpucëve të spikatura dhe mbrojtëse me taban prej druri, ndërsa yjet suedeze të popit të viteve 1970 ABBA ishin fansa kaq të zjarrtë, sa ata filluan linjën e tyre të prodhimit.
“Jo nallane, ju lutem,” u përgjërua pionieri i stiletos dhe clogofobi Christian Louboutin në podkastin e Fat Mascara në shtator 2016, vetëm disa ditë përpara se stilisti britanik Christopher Kane të zbulonte bashkëpunimin e tij novator pranverë/verë 2017 me Crocs: versione të mbështjellë me kauçuk të dikurshëm të clogs, të cilat më shumë të kujtonin gjyshet e kopshtarisë. Më pas drejtoresha krijuese e Dior, Maria Grazia Chiuri, prezantoi këpucën e Diorquake, duke deklaruar zyrtarisht rilindjen e modës së lartë të këpucëve të shekullit të 21-të.
Që atëherë, popullariteti i nallaneve është rritur. Në pranverën e kaluar, Hermès lëshoi një version elegant të këpucëve që e konsideronte “dobia plotëson kënaqësinë shqisore”, e cila u shit pothuajse menjëherë. Në shtator 2021, Crocs njoftoi se shitjet e tij parashikohen të dyfishohen deri në vitin 2026. Marka e nallaneve Santa Venetia dhe Nr. 6 po ofron këpucët mbrojtëse që dikur përdoreshin në fushën e bujqësisë dhe punës në fabrikë duke dëshmuar potencialin befasues në dukje të pafund për rishpikje.
Origjina e saktë e nallanit nuk dihet – këpucët prej druri janë bërë me dru zjarri të shkëlqyer – por paraardhësit e lashtë përfshijnë calcei romake (çizme këpucësh, të dizajnuara për ecje në natyrë) dhe Geta japoneze (një material japonez.) Shembulli më i hershëm i mbijetuar i nallanes tradicionale holandeze, daton në fillim të shekullit të 13-të në Amsterdam, ku këpucët e gdhendura tërësisht nga druri u bënë të zakonshme midis punëtorëve si një mjet i lirë dhe efektiv mbrojtjeje dhe ngrohtësie.
Në vitin 1570, reparti i parë i prodhuesve të nallaneve ishte krijuar në Holandë, duke dëshmuar për përhapjen e zejtarëve të aftë, të cilët tani kishin bërë prerje këpucësh nga blloqe të vetme prej druri rezistent ndaj çarjes, si verr, ahu dhe fiku. Deri në këtë pikë, këpucët me taban prej druri të formave të ndryshme ishin adoptuar nga punëtorët në të gjithë Evropën, nga albarca spanjolle te “saboti francez”, dhe mbetën mënyra më popullore e këpucëve mbrojtëse edhe në epokën e Revolucionit Industrial. Në të vërtetë, ekziston një mit se termi saboti-(sabotim) rrjedh nga punëtorët francezë të fabrikave sportive sabotuese, të cilët ose përdorën nallanet e tyre të hedhura për të dëmtuar me dashje makineritë, ose që u treguan më pak efikas se bashkëkohësit e tyre që veshin këpucë lëkure.
Nallanet mbërritën në Britani qysh në vitet 1300, por ndryshe nga versionet holandeze tërësisht prej druri, ato përbëheshin nga thembra prej druri dhe pjesa e sipërme prej lëkure. Nallanet ishin këpucët e zgjedhura për punëtorët britanikë gjatë gjithë Revolucionit Industrial, sepse ato ishin të qëndrueshme, më të lira se këpucët dhe më të mira si në lagështirë ashtu edhe në nxehtësi. Popullariteti i tyre filloi të zbehej vetëm në mesin e viteve 1800, kur çizmet me majë u bënë më të preferuara.
Megjithatë, nallani mund të gjendej ende në mullinjtë dhe minierat e pambukut në Britaninë veriore të shekullit të 19-të, si këpucë vallëzimi për vallëzimin e pambukut. Kjo filloi mes punëtorëve, të cilët krijonin valle ritmike, kërcitëse me thembra të tyre prej druri për të qetësuar mërzinë dhe për të larguar të ftohtin, dhe shpejt u shfaq si një formë e njohur e argëtimit në sallën e muzikës që i parapriu kërcimit me trokitje e lehtë. Nallanet fillimisht ishin projektuar si një lloj çizmeje oborri që mund ti vishje me çorape leshi për të dalë dhe për të ushqyer kafshët.
Zgjedhja për një nallane mbi këpucët më në modë është një shenjë e vetëbesimit dhe përputhet me rritjen e modës “uglikore.
Materialet tërësisht natyrale dhe fakti që ato mbetën të paktën pjesërisht të punuara me dorë, tërhoqën qëndrimin e kthimit në natyrë të kundërkulturës së viteve 1960. Në vitet ’70, tabani i ngjeshur dhe silueta këndore e këpucëve u bashkuan në mënyrë të përkryer me tendencën e dekadës për funde të gjata dhe xhinse, duke nxitur përqafimin e nallaneve të stilit suedez nga marka si Gucci dhe MIA, të cilët i riinterpretonin ato kryesisht për platformën.
Vitet 1990 shënuan ngritjen origjinale të këpucëve të bukura/të shëmtuara, të stilit ortopedik të ripërdorur, si një shprehje e asaj që Vogue e quan “një qëndrim ironik, i shkëputur, “eja ashtu siç je”
Vitet 2000 nxitën gjithashtu një interes të përtërirë, megjithëse të përkohshëm, për nallanet nga dyshja holandeze e dizajnit Viktor dhe Rolf (debutuan me nallane të dekoruara tradicionalisht me taka të larta në pistën pranverë/verë 2007) të ndjekur nga Karl Lagerfeld dhe Chanel201 tre vjet më vonë.
Megjithatë, mania e tanishme e nallaneve, e cila ka fituar në mënyrë të qëndrueshme që nga bashkëpunimi i Kane me Croc, duket se është më i lidhur me maninë e gjerë të viteve 1970 – dhe ka shkaktuar një mori përsëritjesh dhe riinterpretimesh të nallaneve. Marka skandinave suedeze Hasbeens, e cila u lançua në vitin 2006 duke ofruar stile klasike të viteve ’70 të punuara me dorë dhe ka shijuar një rigjallërim në popullaritet siç është bashkëpunimi maksimalist i Molly Goddard-it pranverë/verë 2021 me UGG-në, i cili përfshinte nallane me ngjyra të mahnitshme.
Në tetor 2021, platforma globale e kërkimit të modës Lyst raportoi se kërkimet në google dhe motorra të tjerë të kërkimit online për nallane, janë rritur me 124% krahasuar me një vit më parë, ndërsa kërkimet për nallane druri, në veçanti, thuhet se janë rritur me 65% nga muaji në muaj. Stilet më të lakmuara variojnë nga ato më praktike dhe më të përballueshme – Birkenstock Arizonas dhe MIA Almas – te ofertat me taka të modës së lartë nga Chanel dhe Dolce & Gabbana.
Pra, çfarë është ajo gjë në lidhje me nallanet që tërheq veçanërisht një audiencë të viteve 2020?
Ka shumë faktorë që janë konvergjuar në një stuhi të përsosur të rikthimit të nallaneve. I pari është se në momentin tonë pas #girlboss, feminizmi nuk është vetëm në modë, por është i rrënjosur në kulturë si kurrë më parë. Mund të thuhet se nallanja do të tregojë barazi për identitetet gjinore: zgjedhja e një nallane mbi këpucët më në modë është një shenjë e vetësigurisë dhe përputhet me rritjen e modës “uglikor”, markë e vitit 2022 e stilit punk Gen-Z.
Zhvendosja bashkëkohore drejt rehatisë sigurisht që duket se është një faktor integral në kthimin e nallaneve. Viti 2021 mund të përshkruhet si një vit magjepsës i rehatshëm në modë e natyrisht dhe i rikthimit të nallaneve rikthim që vazhdon ende. Hej.al