(Tetë finalistet në thirrjen e parë të hapur të Vogue për modele)
Bibla e industrisë së modës filloi një kërkim publik modelesh. Ka pasur 67,000 aplikime. Çfarë saktësisht kërkonin?
Është një moment kurioz në modeling.
Ka një erë të fortë nostalgjie për supermodelet super të famshme të viteve 1990, të cilët shfaqen në një seri të re dokumentarësh Apple TV+ dhe së fundmi ishin në kopertinat e Vogue britanik dhe amerikan.
Brenda Vogue prej kohësh ka një dëshirë për talente të reja në faqet e saj.
“Ndonjëherë ka një ndjenjë se ne jemi ngecur në një rrëmujë për të qëlluar vetëm të njëjtat vajza,” tha Rosie Vogel-Eades, drejtoresha globale e talenteve dhe casting në Vogue, e cila pranoi se revista nuk ka qenë tradicionalisht një media për zbulimin e fytyrave të reja. Në përgjithësi modelet e saj tashmë kanë ecur në pista dhe kanë siguruar reputacionin e agjencisë.
Për të plotësuar dëshirën e saj për gjak të ri, Vogue mori një rrugë gjysmë të modës së vjetër. Në Prill, revista bëri një thirrje globale për modele, jo shumë ndryshe nga mënyra se si revistat dekada më parë i nxorrën gratë e reja që të bëheshin redaktoret e tyre të ftuara (Mademoiselle) ose modele të kopertinës (Seventeen) përmes konkurseve publike.
Me përjashtim të vitit 2023, modeleve aspirante të Vogue, të cilave revista kërkonte që të ishin “femë-identifikuese” dhe mbi 18 vjeç, iu kërkua të dërgonin video të gatshme për mediat sociale. Dhe anëtarët e komitetit që mbikëqyrnin konkursin donin t’i jepnin përparësi diversitetit – një shqetësim relativisht i kohëve të fundit për ata që janë në pushtet në modë.
Rezultati: tetë finalistë me fytyrë të freskët nga më shumë se 67,000 aplikime. Fituesit u shpallën në fillim të këtij muaji.
Dy nga modelet, njëra me banim në Gana dhe tjetra në Britani, thanë se ishin të interesuara të bëheshin avokate. Një modele nga Afrika e Jugut tha se ajo nuk kishte udhëtuar ndonjëherë me avion deri në udhëtimin e saj në Londër për t’u bashkuar me finalistët e tjerë në një sesion fotografik këtë verë. I vetmi amerikan i zgjedhur ishte një i sapodiplomuar në Vassar, i cili u diplomua dy herë në psikologji. Emri i tij ishte Mars – pa mbiemër. Finalistja japoneze e konkursit quhet gjithashtu Dulmi – pa mbiemër.
Të martën në mbrëmje, Vogue organizoi një koktej për modelet në Paris, duke i dërguar ato për këtë rast (me përjashtim të Marsit, i cili ishte i sëmurë).
Ata hëngrën hors d’oeuvres, duke pozuar me gëzim për foto – njëra kishte një aparat fotografik dixhital të varur nga kyçi i dorës “për vlogim”, – ndërsa një tjetër i dërgoi aksidentalisht një fotosesion të orës së artë nga telefoni i saj një të huaji përmes Airdrop. Të paktën një modele po planifikonte një vizitë në Kullën Eifel përpara se të largohej nga qyteti. Një tjetër u tërhoq në heshtje për të përshëndetur Anna Ëintour, e cila u pa duke biseduar në një cep më të qetë me regjisorin e filmit Baz Luhrmann.
Kastigu i hapur global, i cili erdhi pas një versioni kinez të udhëhequr nga Margaret Zhang, kryeredaktore e Vogue China, ishte një përgjigje e drejtpërdrejtë ndaj një Jave të Modës së Parisit mjaft homogjene në fillim të këtij viti, sipas anëtarëve të komitetit të përzgjedhjes.
“Diversiteti i përmasave në pistë nuk ekzistonte, thuajse,” tha Mark Guiducci, drejtori i editorialit kreativ të Vogue, duke cituar një raport që llogariti se më pak se 1 për qind e pamjeve të paraqitura në pistat e atij sezoni ishin veshur nga modele me madhësi plus.
Kështu redaktorët filluan “të mendojnë se si mund të kemi një ndikim domethënës që nuk ka të bëjë vetëm me marrjen në detyrë të stilistëve dhe markave, por në fakt të ndihmojmë të bëjmë një ndryshim me platformat tona,” tha Guiducci, i cili shërbeu në komitet me shtatë anëtarë të tjerë të Vogue. Atyre iu bashkuan dy drejtore casting nga DMCasting, Eva Chen nga Instagram dhe Paloma Elsesser, një modele dhe një avokate e diversitetit të madhësive.
E megjithatë, midis grave të përzgjedhura për grupin përfundimtar, vetëm dy mund të kategorizoheshin si modele të reja të Vogue dhe të dyja dukeshin më të mesme (midis një madhësie të Shteteve të Bashkuara 6 dhe 12) sesa në madhësinë plus (mbi madhësinë 14 në SHBA).
Për modelet që kalojnë në procesin e kastitit, tha ajo, ka ende një “elefant shumë të frikshëm në dhomë, pa ndonjë lojë fjalësh, rreth fatfobisë”. Modelet me përmasa të mesme dhe modelet “pak me kurbë” po gjejnë më shumë pranim sesa modelet më të mëdha me madhësi plus.
Deri më tani, më e suksesshmja ka qenë Rania Benchegra, një modele marokene të cilën Versace e ka marrë për shfaqjen e saj të fundit në Milano – ekskluzivisht, që do të thotë se ajo nuk mund të ecte për asnjë markë tjetër në Itali. Ishte puna e saj e parë në këtë shkallë dhe ajo kishte qenë nervoze.
Nuk është e vështirë të kuptosh pse Vogue zgjodhi këto gra: Ato janë shumë të lehta për t’u imagjinuar të ngrira në një imazh mes të qeshurit, të gëzueshme dhe vitale me duart e tyre në belin e tyre në atë lloj modeli.
Cilat tipare tregojnë se çfarë do të thotë të jesh e bukur – ose mjaft e bukur për të fituar një konkurs ndërkombëtar modelimi – në 2023?
Përgjigjet nuk janë aq të drejtpërdrejta sa pyetja.
Nuk ka më “një shikim” që zhbllokon suksesin për një modele. “Kanë kaluar ditët kur një stilist do të kishte vetëm një pamje në pistë, sepse kjo nuk ndihet më moderrne. Sot bën shumë punë personaliteti. I dua vajzat që janë argëtuese.
Shumë modele nuk e pëlqejnë domosdoshmërisht modelingun. Dikush që hyn në një konkurs në përgjithësi e dëshiron vërtet këtë rrugë. Nuk është sikur, ‘Oh, isha rrugës për në supermarket dhe dikush më gjuajti, dhe kurrë nuk kam menduar vërtet për modelingun’” (Kjo, në biznes, quhet casting në rrugë. Kështu është Naomi Campbell dhe shumë të tjerë u zbuluan emra të mëdhenj.)
Ndihet shumë e modës së vjetër të flasësh në këtë mënyrë sot.
Videot që flisnin rrjedhshëm me TikTok ose në Instagram Reels – njerëz që mund të krijonin përmbajtje – ishin ato që mbetën jashtë në aplikimet e Vogue.Duke përshkruar një herë supermodelet, Anna Ëintour tha: “Ju i shikonit jo për shkak të asaj që kishin veshur, por për shkak të atyre që ishin.” Personaliteti është ajo që ju kërkoni.” Hej.al