Bluejeans dhe fustanet e zinj mund të jenë përgjithmonë, por premtimi thelbësor i modës është ndryshimi dhe rishpikja. Në të njëjtën mënyrë që stilet e veshjeve evoluojnë sezon pas sezoni, modelet që veshin ato look janë në fluks të vazhdueshëm, duke artikuluar se kë e konsiderojmë të bukur, cool dhe të fuqishëm në çdo moment. Sidoqoftë, karriera e modelimit në përgjithësi nuk është e gjatë, dhe në varësi të mënyrës se si e shikoni atë, lëkundjet e industrisë mund të jenë emocionuese ose shqetësuese. Është kënaqësi të flasim për tendencat në grim dhe këpucë; është e tmerrshme të mendosh për tendencat e njerëzve.
lexo edhe: A plaken supermodelet?
Dokumentari premierë në Apple Tv+. Zbulohet historia e supermodeleve që nga fillimet e tyre
Këtë vjeshtë, disa dokumentarë të rinj morën në fokus kuptimin dhe implikimet e ndryshimit të shijeve të industrisë së modelimit. “The Super Models”, një seri shumëpjesëshe që transmetohet në Apple TV+, fokusohet në katër yje brezash: Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista dhe Christy Turlington. (Të gjitha ishin producentë ekzekutivë në projekt.) I kudondodhur dhe ultraglamuroz, ky grup modelesh të lidhura ngushtë ndihmuan në përcaktimin e modës dhe kulturës pop në vitet 1980 dhe 1990, nga shëtitja hipnotizuese e Campbell në pistë deri te reklama e etur e Crawford-it e Pepsit në 1992.
Si u bënë Supers kaq të mëdhaja me një prani kaq të qëndrueshme? Pjesërisht, ata patën fatin e mirë të hynin në modë në një kohë kur stilistët donin të festonin, gratë që ishin më të mëdha se jeta dhe plot personalitet. Supers e takuan momentin me fuqinë e plotë të karizmës së tyre dhe ato grumbulluan një lloj fuqie që u dha atyre ndikim në industrinë e tyre dhe zgjedhje në karrierën e tyre. Kundër këshillave të agjentëve të saj, për shembull, Crawford pranoi të pozonte për Playboy në 1988, një lëvizje jokonvencionale për një modele të kalibrit të saj. “Unë thashë, ‘Nuk keni nevojë të më paguani shumë para, për sa kohë që unë mund të kem kontrollin e imazheve dhe doja të drejtën për ta vrarë historinë nëse nuk më pëlqen’,” thotë ajo. në “Super Modelet”. Playboy zgjeroi bazën e fansave të Crawford-it dhe e ndihmoi atë të gjente një punë si prezantuese e programit të ri “House of Style” të MTV, duke e vënë atë në rrugën e duhur për më shumë mundësi kryesore.
Në “Super Modelet”, këto momente të vetëvendosjes përzihen me përkujtuesit se biznesi i modelimit drejtohet nga portierët. Të modelosh duhet të zgjidhet – nga një skaut në rrugë, nga një agjent, nga një drejtor kasting, nga stilistë dhe marka kozmetike. Nga fillimi i viteve ’90, moda filloi të adhuronte lloje të reja modelesh, si Kate Moss me pamje të brishtë, duke u larguar nga magjepsja me oktane të larta të viteve ’80 dhe drejt një pamjeje më të pastër. Megjithatë, Supers mbetën në qendër të vëmendjes duke u përshtatur, duke mësuar të zhyten në veshjet e tyre të frymëzuara nga grunge dhe duke ndarë pistën me të ardhurit.
Supers supozuan se koha e tyre në qendër të modës përfundimisht do të merrte fund. “Unë nuk mendoj se kishte një plan afatgjatë për shumicën e vajzave të reja që filluan të modelonin,” thotë Crawford. “Sepse ne menduam se ndoshta do të kishit një karrierë pesëvjeçare.” Megjithëse Crawford dhe grupi i saj i kaluan këto pritshmëri, jetëgjatësia e tyre në sytë e publikut rrjedh pjesërisht nga vendimet për të zgjeruar kompetencën e tyre përtej modelingut dhe në fusha më pak të ndjeshme ndaj tekave të modës, duke përfshirë markat e bukurisë dhe të mallrave shtëpiake, filantropinë dhe publikun, mbrojtjen e shëndetit. Për të duruar në modeling, duket se duhet të jesh i gatshëm të dalësh.
Në “The Super Models”, të paktën një person i brendshëm i modës fikson fundin e epokës së supermodeleve me vrasjen e Gianni Versace në vitin 1997, i cili inkurajoi modelet e tij të ishin versioni më i madh i vetes. Por një tjetër faktor kyç ishte rënia e Perdes së Hekurt, kur skautët e modelingut filluan të kërkonin talente në ish-Bashkimin Sovjetik. Nga mesi deri në fund të viteve ’90, shfaqjet e modës filluan të mbusheshin me modele nga Evropa Lindore që ishin shumë të reja, shumë të dobëta dhe shumë të bardha. Gjithnjë e më shumë, dizajnerët preferonin uniformitetin mbi personalitetin, pamjet fëmijërore mbi sharjet femërore.
Historitë e modeleve që nuk i përshtaten atij modeli të veçantë janë kronike në dy dokumentarë të tjerë të publikuar në shtator, “Bukuria e padukshme” dhe “Donyale Luna: Supermodel”, secili prej të cilëve nxjerr në pah përfitimet dhe pengesat në përfaqësimin racor në modë gjatë 50 viteve të fundit.
“Bukuria e padukshme” fokusohet në karrierën dhe aktivizmin e Bethann Hardison, një avokate e gjatë për modelet me ngjyra. (Hardison drejtoi filmin me Frédéric Tcheng.) Një ish-modele, Hardison drejtonte agjencinë e saj në vitet ’80 dhe ’90, me një listë që përfshinte Kimora Lee Simmons, Veronica Webb dhe Tyson Beckford. Ajo mbylli agjencinë e saj në vitin 1996 dhe u largua nga industria derisa, disa vite më vonë, filloi të merrte thirrje për mungesën pothuajse të plotë të modeleve me ngjyra në modë. Racizmi ishte i qartë. “Do të dëgjoja gjëra që ishin tronditëse,” thotë Kyle Hagler, një menaxher modelimi, në film. “”Ne nuk po përdorim modele të zeza këtë sezon.” “Ne nuk mund ta paguajmë modelin e zi aq sa modelin e bardhë.”
“Kur mendon se ke arritur diçka në histori,” thotë Hardison, “dhe pastaj kthehesh dhe shikon se ajo që ke arritur thjesht është fshirë, është dëshpëruese në një mënyrë dhe është konfuze”.
Në vitin 2007, Hardison u kthye në modë për të trajtuar mungesën e diversitetit në modeling, duke dhënë intervista dhe duke ndarë raporte që gjurmonin numrin e modeleve me ngjyra të punësuara gjatë një sezoni të caktuar. Midis modeleve, përfaqësimi është përmirësuar që atëherë – përqindja e drejtuesve të modës është një histori tjetër – por mbetet një çështje urgjente, për raca, si dhe për faktorë si madhësia. “Bukuria e padukshme” shërben jo vetëm si një dokument i karrierës së gjatë të Hardison-it teksa hyn në të 80-at, por edhe si një paralajmërim kundër tendencës së industrisë për t’u kthyer në modele me ngjyra margjinalizuese.
Sa i përket “The Super Models”, momenti është i prirur që Campbell, Crawford, Evangelista dhe Turlington të rimarrin fronin e tyre. Në kulmin e karrierës së tyre, ata ishin personazhe të vërteta të famshme, duke mahnitur publikun përveç budallenjve të modës. Sidoqoftë, nga fundi i viteve ’90, yjet e Hollivudit po zëvendësonin modelet profesionale në kopertinat e revistave si Vogue dhe Elle, dhe nga mesi i viteve 2000 – ato vite të konformitetit në pasarela – ishte një përkulje e çuditshme të dije emrat e modeleve të pistës. (Unë flas nga përvoja.) Por me rritjen e mediave sociale, fama dhe modelingu u ndërthurën edhe një herë, pasi modelet me audiencë u bënë sërish një pasuri për stilistët dhe markat.
Sot, biznesi i modelingut është një supë e famshme, e mbushur me fëmijët e individëve të famshëm (përfshi Kaia Gerber, vajzën e Crawford), influencues dhe megastar si Kim Kardashian, e cila eci në pistën e Balenciaga në Javën e Modës së Hapur në Paris në korrik 2022 së bashku me Nicole Kidman dhe Dua. Lipa. E njëjta gjë mund të thuhet për modën në përgjithësi, pasi Met Gala është shndërruar në një përzierje ekstravagante të çmimeve Grammys-Oscars dhe të famshëm si Pharrell Williams kanë marrë poste dizajni në shtëpitë e mëdha të modës.
Fama e egër e Supers në vitet ’80 dhe ’90 përputhet me momentin tonë aktual, me një ndryshim themelor: ata nuk u bënë modele sepse mund të tërhiqnin një turmë – ata tërhoqën një turmë sepse ishin modele të bujshme. Një aftësi teknike për të pozuar dhe për të ndjekur pistën mund të mos ketë rëndësi tani ashtu siç kishte atëherë, por megjithatë është e përulur të shikosh pamjet arkivore të Supers në veprim, ato gra që komandojnë plotësisht fytyrat e tyre, trupat e tyre dhe praninë e tyre elektrike. Hej.al