Në pasarelat e Milanos dizajnerët shënuan një moment më serioz që inkurajonte blerjen e veshjeve si një investim. Drejtimet e reja të guximshme u duk se ishin gjithashtu në pauzë, pasi nuk ishte një festë e modës, por më tepër një moment reflektimi.
Dizajnerët më të lartë të kohës morën mikrofonin për të theksuar rolin pozitiv që mund të luajë moda, ndërkohë që pranuan – pa qenë specifik – turbulencat në rritje me të cilat po përballet bota.
Në prapaskenë pas shfaqjes së saj, Miuccia Prada tha se pika fillestare për të dhe bashkë-krijuesin Raf Simons ishte “një nevojë instinktive për dashuri dhe mirësi… veçanërisht në një kohë si kjo”.
Donatella Versace bëri jehonë se “duke jetuar në botën sot, ne kemi nevojë për guxim për të ecur përpara dhe moda është një mjet pozitiviteti dhe bashkimi”.
Veterani i industrisë, Giorgio Armani, u shpreh: “Ne nuk po e ndryshojmë botën, as nuk mund t’i zgjidhim problemet e botës, por ne mund t’u japim njerëzve një moment lehtësie”.
Ndërsa Matthieu Blazy i Bottega Veneta ishte më i drejtpërdrejtë kur deklaroi: “Në një botë në zjarr, ka diçka shumë njerëzore në veprimin e thjeshtë të veshjes… Të gjithë shohim të njëjtat lajme. Është e vështirë të jesh festues në këtë pikë. Megjithatë, ideja e rilindjes është gjithashtu e bukur.”
Kjo ndjenjë pati një jehonë në të gjithë koleksionet që ne do t’i quajmë stili Franken: Pjesa e parë, pjesa tjetër, të bashkuara së bashku për t’u bërë një pjesë hibride.
Në Prada, ajo që dukej si një xhaketë leshi nga përpara kishte një jelek saten. Në Bottega Veneta, Blazy “kombinoi dhe ngjeshte” silueta të periudhave të ndryshme dhe fustanet me karfica, ndërsa në MSGM, Massimo Giorgetti – i cili e bazoi koleksionin e tij në rënien shkatërruese të esesë “La Cote Basque” të Truman Capote – kishte zile rreth trupit si qepje që mbajnë gjithçka së bashku, gati për t’u zbërthyer në çdo moment.
Tema e deformimit ishte po ashtu në trikotazhet e përdredhura të shfaqura në Ferragamo, Fendi, Tod’s dhe Prada, të cilat paralajmëruan evolucion.
Duke thyer imazhin e çizmeve të zeza prej lëkure që dominonin shumicën e koleksioneve, këpucët e sezonit janë me zbukurime. Dolce & Gabbana, tiparet e strucit valëviteshin me çdo shtyllë; në Jil Sander, stilettot ishin të mbuluara me lesh dhie të zezë; dhe në Tod’s, drejtori i ri kreativ Matteo Tamburini i dha këpucëve të famshme të vozitjes Gommino një rinovim me xhufka lëkure të gjithanshme.
E zbritur si dekada e stilit që njerëzit preferonin ta harronin, vitet 1980 ngadalë por me siguri po fillojnë të shfaqen në radar. Kur Kim Jones gjeti një skicë të vitit 1984 nga Karl Lagerfeld në arkivin Fendi, ai e dërgoi atë në një korsi kujtimesh ku shfaqeshin romantikët e rinj dhe veshjet e Leigh Bowery, Judy Blame dhe Princesha Julia, të referuara në shfaqje me pika polka të parregullta dhe një ode delikate. në vendlindjen e tij në Londër. “Londra ishte kaq me ndikim në botë, duke ndikuar në të gjithë ata që dizajnonin në atë kohë,” tha ai.
Rikthimi i palltos lëkurë
Është një stil dimëror i trashëguar, por kjo nuk i pengoi ata të ishin kudo këtë sezon – Ferragamo, Tom Ford, Bottega, Versace dhe Diesel, për të përmendur disa. Një vazhdim i shfaqjeve të veshjeve për meshkuj në janar, të gjata, të dobëta dhe pa zbukurime është memorandumi i këtij trendi që e merr lejen nga Matrix.
