Më shumë se kurrë, markat e nivelit të lartë duan që ju të dini saktësisht se si dhe ku prodhohen mallrat e tyre. Ato po prodhojnë libra gjigandë me shkëlqim për tavolina kafeje që tregojnë punëtorë me pallto të bardha duke qepur me dorë produkte në punishte joshëse dhe po krijojnë fushata marketingu që theksojnë materialet e shkëlqyera dhe punën e përkushtuar të dorës që përdoret për prodhimin e produkteve të tyre shumë, shumë të shtrenjta.
Këto kompani po përpiqen t’u shpjegojnë konsumatorëve vlerën e krijimeve të tyre sepse fitimet po ngadalësohen, edhe pse çmimet e tyre po rriten. Ndërsa tregu i mallrave luksoze vlente 363 miliardë euro në vitin 2024, nga 223 miliardë euro një dekadë më parë. Sektori ka luftuar me disa nga rritjet e tij më të ngadalta në vite.
Kompanitë e mallrave luksoze filluan të vendosnin çmime më të larta gjatë pandemisë, pasi kursimet më të mëdha personale dhe stimujt financiarë i shtynë blerësit të shpenzonin shumë për produkte të nivelit të lartë.
Tani, çmimet e mallrave luksoze në Evropë janë të paktën 52% më të larta se sa ishin në vitin 2019,
Në pjesën më të madhe, nuk është se cilësia e tyre është përmirësuar me 52%. Çmimet janë rritur jashtëzakonisht, megjithatë cilësia jo.
Rritjet e mëdha të çmimeve duket se kanë ndikuar më pas në shitje, me disa kompani që raportojnë shifra zhgënjyese. Chanel, për shembull, pa fitimin e saj operativ të binte me 30% në 4.48 miliardë dollarë në vitin 2024 – dhe ndërsa marka zakonisht i rrit çmimet dy herë në vit, nuk do ta bëjë këtë vit.
Çfarë e bën një produkt luksoz?
Termi nuk kufizohet më vetëm në kategoritë tradicionale si veshja, apo makinat. Në vitet e fundit, çdo gjë me një çmim të lartë që premton cilësi – një tavë ovale Le Creuset prej gize prej 759 dollarësh, ose një qiri gjigant Acqua di Parma prej 1,270 dollarësh – mund të tregtohet gjithashtu si premium. Tani kërkesa e ulët për disa marka luksoze në të gjithë këta sektorë në tremujorin e parë të vitit 2025 është ndër shenjat se ekziston një kufi për sa do të shpenzojnë njerëzit.
Kjo është arsyeja pse markat po anojnë gjithnjë e më shumë në një strategji tw re marketingu. Njw rrëfim rreth artizanatit – si dhe trashëgimisë dhe origjinës – për të rindërtuar besimin dhe për të rivendosur një lidhje emocionale me konsumatorët. Vetëm këtë javë, marka italiane Ferragamo bwri njw reklamw tw sponsorizuar duke analizuar një nga çantat më të shitura të Ferragamos, çantën Hug me vlerë 2,400 euro Ata tregonin me superativa mjeshtërinw e bwrjes sw çantws dhe nw fund shtonin: “Qeveria italiane duhet ta vendosë këtë çantë si një pikë referimi për kërkesën e etiketës ‘Made in Italy’.”
Tërheqja është e dukshme. “Faktori emocional i të qenit pjesë e një marke” nuk duhet anashkaluar.
Dëmtimi i markës
Vetë nocioni i artizanatit u vu në pikëpyetje korrikun e kaluar kur markat e nivelit të lartë, përfshirë Armani dhe Dior, e cila është në pronësi të kompanisë më të madhe të luksit në botë LVMH, u hetuan nga autoritetet italiane për pretendime për shfrytëzim të punëtorëve. Edhe Valentino u përfshi këtë vit, kur një nga njësitë e saj u vu nën administrim gjyqësor për një vit pasi u raportua abuzim i punëtorëve brenda zinxhirit të furnizimit.
Në atë kohë, si Armani ashtu edhe Dior thanë se do të bashkëpunonin me autoritetet dhe mohuan shkeljet. Valentino tha gjithashtu se do të bashkëpunonte me autoritetet për të kuptuar më mirë se çfarë e nxiti hetimin. Shumë marka luksoze zakonisht punësojnë fabrika të pavarura në të gjithë botën për të prodhuar veshjet e tyre.
Në një kontekst ku konsumatorët po vënë në dyshim se çfarë justifikon çmimet premium, markat po kthehen te ajo që i bëri ato kuptimplote në radhë të parë: njohuria e tyre, narrativa e tyre dhe rëndësia e tyre kulturore.
Shqyrtimi mbi zinxhirët e furnizimit me mallra luksoze u rrit përsëri në prill pasi Presidenti i SHBA-së Donald Trump njoftoi tarifa të ashpra ndaj Kinës dhe mediat sociale shpërthyen me video të prodhuesve kinezë që pretendonin se zbulonin se nga vinin mallrat luksoze. Shumë deklaruan se ato ishin origjina e mallrave luksoze për të cilat shumica e botës kishte shpenzuar dhejo Italia. Këto video morën aq shumë vëmendje globalisht saqë, në rastin më të mirë, njerëzit nuk dinin më se çfarë të besonin, dhe në rastin më të keq, i besuan plotësisht.
“Incidenti” tregoi se sa e lehtë ishte të ndikohej opinioni publik. Imazhi si pwrfundim është pjesë e justifikimit për çmimin.
Ekspertwt ja atribuan reagimet e publikut një “ndërgjegjeje” të re që po “shtyhet nga rritja e platformave si TikTok. Nëse klientët vënë re diçka, ata do të flasin për të. Vitin e kaluar, ishte thjesht dikush që vuri re ‘hej, çanta juaj kushton rreth 35 euro për t’u bërë, atëherë pse po paguaj 2,000 dollarë?
Markat po japin Dëshmi të mrekullueshme të artizanatit
Në qershor, prodhuesi italian i këpucëve të nivelit të lartë Santoni nxori një botim të ri të trashë me kapak të fortë me shtëpinë botuese të librave Assouline. Botimi përmban më shumë se 180 imazhe, përshkruan udhëtimin e markës gjatë pesë dekadave – nga fillimet e saj modeste në Corridonia, në rajonin Le Marche të Italisë, deri në shndërrimin në një biznes global multi-milion dollarësh që tani shet edhe çanta, rripa dhe mallra të tjera lëkure.
“Ndjehesha si koha e duhur për të treguar historinë tonë – jo vetëm përmes produkteve, por përmes vlerave, vizionit dhe identitetit”, tha kryetari dhe presidenti ekzekutiv Giuseppe Santoni.”Ne besojmë se vlera e vërtetë qëndron në atë që një produkt jep mbrapsht me kalimin e kohës – në cilësinë, jetëgjatësinë dhe emocionin që mbart. Sot ka një vlerësim në rritje për autenticitetin, mjeshtërinë dhe prekjen njerëzore – cilësi që kanë qenë gjithmonë pjesë e ADN-së sonë. Ky libër është mënyra jonë për të hapur një dritare në atë botë.”
Marka tjetër italiane Tod’s po feston gjithashtu lançimin e një libri të ri: I botuar në prill gjatë panairit të mobiljeve të stilistëve në Milano, Salone del Mobile. Prej 286 faqesh libri përmban një seri portretesh dhe bisedash intime që hedhin dritë mbi artizanët e vendit. Ata variojnë nga stilisti Walter Chiapponi (drejtori krijues i markës që nga viti 2019) te një peshkatar në Santa Margherita dhe një fryrës qelqi në Murano. Një seri ngjarjesh për të promovuar librin është zhvilluar gjithashtu në të gjithë botën, nga Nju Jorku në Londër.
Ndërkohë, marka luksoze Bottega Veneta, e cila ndan të njëjtin pronar si Gucci dhe Saint Laurent, ka një fushatë të re marketingu që shërben edhe si një letër dashurie për zanatin e ngadaltë dhe prekshmërinë në epokën dixhitale. E titulluar “Zanati është gjuha jonë” dhe me mbështetje bardh e zi nga personazhe të famshëm si Julianne Moore, Zadie Smith dhe Lauren Hutton, ajo feston 50 vjet të endjes klasike të lëkurës “intrecciato” të markës. l. C. Hej.L
